Wiosenne sadzenie drzewa owocowego w otwartym terenie: jak prawidłowo sadzić sadzonki

Prawdopodobnie w tej chwili szukasz informacji na temat terminu i zasad wiosennego sadzenia sadzonki drzewa owocowego w swoim ogrodzie lub letnim domku, prawda?

W europejskiej części Rosji (Rosja Centralna), a także na Syberii i Uralu z powodzeniem można uprawiać prawie wszystkie rośliny owocowe: jabłka, gruszki, pigwy (= owoce ziarnkowe), wiśnie, czereśnie, śliwki, śliwki wiśniowe, tarninę, a także dereń i głóg (= owoce pestkowe). Nie zawsze, chyba że termofilna morela, a zwłaszcza brzoskwinia, odniesie sukces (po prostu zamarznie).

Poniżej znajdziesz ogólne wskazówki i porady, kiedy i jak sadzić drzewa owocowe wiosną.

Kiedy sadzić drzewa owocowe wiosną: kiedy

Optymalny okres do sadzenia drzew owocowych to wczesna wiosna. Ponadto sadzonka musi być „w spoczynku”, czyli spać, bo nerki powinny być nadal zamknięte (chociaż już spuchnięte, ale nie zielone).

Jeśli chodzi o warunki pogodowe, temperatura powietrza powinna być powyżej zera zarówno w dzień (najlepiej +5), jak iw nocy.

Rada! Sadzonki o otwartych korzeniach bardzo dobrze radzą sobie z sadzeniem zaraz po stopieniu się śniegu, gdy ziemia jest jeszcze wilgotna.

Jeśli chodzi o przybliżone daty, w zależności od cech klimatycznych regionu, sadzenie wiosenne odbywa się od kwietnia do początku maja.

Tak poza tym! Najlepszy czas na sadzenie sadzonek to pochmurna i spokojna pogoda: wczesny poranek lub późny wieczór.

Warunki dla regionów

Oczywiście, w zależności od cech klimatycznych regionu i aktualnych warunków pogodowych, terminy wiosennego sadzenia drzew owocowych będą się różnić:

• W regionach południowych sadzenie rozpoczyna się od marca do kwietnia.
• W Middle Polos (region moskiewski) sadzonki sadzi się nie wcześniej niż w drugiej połowie kwietnia.
• Na Syberii i Uralu wiosenne sadzenie odbywa się dopiero pod koniec kwietnia i na początku maja. Mniej więcej w tym samym czasie drzewa sadzi się na północnym zachodzie (w regionie Leningradu).

Według kalendarza księżycowego na 2021 rok

Jeśli chcesz wybrać konkretną datę sadzenia sadzonki owoców na otwartym terenie, może ci to pomóc kalendarz księżycowy.

Więc większość pomyślne dni na wiosenne sadzenie sadzonek roślin owocowych w 2021 roku, zgodnie z kalendarzem księżycowym, są:

• w marcu - 26-29;
• w kwietniu - 11-15, 24, 25;
• w maju - 2-10.

Oczywiście nie zawsze można przyjść do daczy i zasadzić sadzonkę w pomyślny dzień. Jednak najważniejsze jest, aby nie robić tego w niekorzystne dni (a są to dni pełni księżyca i Księżyce w nowiu, a także okres, w którym Księżyc jest w Wodniku, ponieważ to jest jałowy i suchy znak - kursywą).

Niekorzystne dni według kalendarza księżycowego na 2021 rok do sadzenia sadzonek drzew owocowych wiosną stosuje się:

• w marcu - 9-10, 13, 28;
• w kwietniu - 5-6, 12, 27;
• w maju - 2-4, 11, 26, 30-31.

Kiedy jest lepiej - wiosną lub jesienią

Wielu ogrodników zgadza się, że wiosną można sadzić dowolne owoce, a jesienią można pozostawić tylko odmiany odporne na mróz.

I tak np. Jabłka i gruszki (nasiona) sadzi się zarówno wiosną, jak i jesienią. Ale mniej odporne na zimę rośliny pestkowe (wiśnia, czereśnia, śliwka, śliwka wiśniowa, morela, brzoskwinia) najlepiej sadzić wiosną, aby przed zimą miały czas na zakorzenienie się i wzmocnienie.

Uwaga! Sadzonki z zamkniętym systemem korzeniowym (w doniczce) można sadzić przez cały rok - od kwietnia do października. Chyba że zaleca się sadzenie w środku lata (lipiec), kiedy jest bardzo gorąco.

Wybór i przygotowanie sadzonki do sadzenia

Do wyboru materiału do sadzenia należy podchodzić z całą odpowiedzialnością. Jednocześnie sadzonki najlepiej kupować w szkółkach, ale nie na spontanicznych targowiskach.

Dlatego zaleca się tylko zakup strefowe odmianyktórzy mają wystarczające poziom zimotrwałości dla klimatu twojego regionu.

Sadzonki występują w 2 typach:

• Z otwartym systemem root (OCS);

• Z zamkniętym systemem korzeniowym (w pojemniku).

Oczywiście dla początkujących lepiej jest brać sadzonki w pojemniku (są znacznie droższe), a doświadczeni ogrodnicy mogą je również kupić za pomocą ACS.

Sadzonka wysokiej jakości z otwartym systemem korzeniowym ma następujące cechy:

• Wiek - nie starszy niż 3 lata, (najlepszy wybór to sadzonki 2-letnie).
• Ogólny zdrowy wygląd, bez oznak więdnięcia, uszkodzeń spowodowanych chorobami lub szkodnikami.
• Wysokość w granicach 1-1,5 m (każde odchylenie w górę lub w dół wskazuje na niewłaściwą pielęgnację lub nadmierne stosowanie nawozów zawierających azot).

Jednak! Czasami sprzedawcy od razu sprzedają cięte sadzonki, ale jest to rzadkie.

• Potężny rozgałęziony system korzeniowyczyli oprócz głównego korzenia powinno być kilka (2-4) bocznych (im starsza sadzonka, tym więcej ma korzeni) o długości 20-25 cm, natomiast nie powinny być przesuszane i łamane wzrosty i nowotwory).

Nawet jeśli kupujesz sadzonkę o zamkniętych korzeniach, korzenie boczne mają tendencję do wystawania z pojemnika.

Rada! Aby sprawdzić, czy sadzonka rzeczywiście ma zamknięty system korzeniowy, należy ją chwycić za pień i potrząsnąć. Jeśli siedzi ciasno - wszystko jest w porządku, jeśli nie, to coś tu jest nie tak ... Najprawdopodobniej nieuczciwy sprzedawca, żądny zysku, umieścił go tam kilka dni temu.

• Dobrze widoczna sadzonka w dolnej części pnia miejsce szczepień (połączenia podkładkowe i zrazowe), co jest gwarancją, że jest to drzewo odmianowe, a nie dzikie.

Tak poza tym! Z reguły szczepienie jest zrobione metoda początkujący (mówią też „szczepione okiem”), rzadziej rączką (np. kopulacja).

• W górnej części pnia (część szczepiona) powinno znajdować się drewno dojrzałe i mocne, bez uszkodzeń mechanicznych, oparzeń słonecznych, pęknięć mrozowych i pęknięć kory. A ty tułów musi być prosty i niezagięty.

Ważny! Jest wysoce pożądane, aby sadzonka z otwartym systemem korzeniowym (ACS) nie miała żadnych oznak początku sezonu wegetacyjnego, tj. był w stanie uśpienia (pąki śpią, nie ma liści).

• Idealnie sadzonka z otwartym korzeniem (ACS) nie powinny wykazywać żadnych oznak początku sezonu wegetacyjnegoczyli znajdować się w stanie uśpienia, innymi słowy, pąki powinny spać (bez liści).

Uwaga! Sadzonki w pojemnikach (z zamkniętym systemem korzeniowym) na wiosnę są zwykle sprzedawane w stanie wegetatywnym (z liśćmi) i jest to normalne. W takim przypadku musisz również dokładnie ocenić ich wygląd, zwłaszcza kolor liści.

Przygotowanie do lądowania

Bezpośrednio przed sadzeniem zaleca się korzenie sadzonki zmyć starą ziemię, następnie zanurzyć w glinianym kubku, i wtedy zaktualizować swoje wskazówkiprzez lekkie cięcie.

Ważny! Co więcej, musisz zaktualizować końcówki korzeni, jeśli są zbyt długie, a także w przypadku uszkodzeń, obolałych lub złamanych części (w tym przypadku należy je przyciąć do zdrowego miejsca).

A niektórzy ogrodnicy radzą nawet namoczyć korzenie sadzonki w wodzie (jest to możliwe w roztworze Kornevina) na dzień lub co najmniej godzinę przed sadzeniem. Pomoże to przywrócić procesy biologiczne w korzeniach i nasycić je wilgocią, zwłaszcza jeśli zauważysz, że korzenie są lekko wysuszone (a to nigdy nie powinno być dozwolone).

Jak prawidłowo sadzić sadzonkę w otwartym terenie

Najpierw musisz więc wybrać optymalne miejsce, zdecydować o schemacie sadzenia (odległość między drzewami). Następnie należy wykopać dołek o wymaganym rozmiarze, wypełnić go żyzną glebą. Tuż przed sadzeniem przygotuj samą sadzonkę i posadź ją na żądaną głębokość (bez pogłębiania). Porozmawiajmy teraz szczegółowo o każdym kroku.

Miejsce lądowania

Wszystkie drzewa owocowe kochają dużo światła i ciepła (= promienie słoneczne), szczególnie w przypadku owoców pestkowych południowych (morela, brzoskwinia).

Jeśli miejsce jest zacienione i zimne, to z pewnością wpłynie to negatywnie na plony, a owoce będą nie tylko nieliczne, ale także bez smaku (nie dojrzewają banalnie).

Rada! W żadnym wypadku nie należy sadzić obok sadzonek drzew owocowych orzechy.

Dlatego, aby stworzyć optymalny reżim świetlny (prawidłowo ustawiony względem punktów kardynalnych), należy umieścić wysokie rośliny (drzewa owocowe) od północnej strony terenuaby ich wysokie i rozłożyste korony nie ocieniały krótszych (te same krzewy jagodowe, rośliny ogrodowe).

Jednocześnie wskazane jest sadzenie wzdłuż ogrodzenia bardziej ciepłolubnych upraw owoców pestkowych, różne konstrukcje na terenie, które chroniłyby drzewa przed wysychającymi północnymi wiatrami zimowymi i przeciągami.

Naturalnie zawsze lepiej jest sadzić drzewa wyższe wzniesienia (tam cieplejsze) niż na nizinach (mogą się kumulować zimniej i opady)

Faktem jest, że jeśli zasadzisz drzewo teren podmokłygdzie wilgoć zatrzymuje się na wiosnę (po stopieniu i stopieniu śniegu), to masz gwarancję wsparcie kołnierza korzeniowego i przyszła powolna śmierć drzewa.

Dlatego jeśli nie masz wyboru (jest tylko miejsce na nizinie lub bagnistym zakątku), to zrób sztuczne wzgórze (zrób kopiec) i upuść na to.

Tak poza tym! Uważa się, że uprawy ziarnkowe (jabłka i gruszki) są uprawami o dość „mocnych” kołnierzykach korzeni, innymi słowy na nizinach (w dolnej części poletka) mogą rosnąć całkiem dobrze. Natomiast owoce pestkowe (te same morele, brzoskwinie) mają „słabe” kołnierze korzeni, dlatego lepiej sadzić je w górnej części stanowiska (lub na luźnych kopcach).

Informacje dotyczą regionów o ryzykownych uprawach.

Należy również wziąć pod uwagę bliską lokalizację wód gruntowych, co może powodować słabe owocowanie lub nawet jego całkowity brak.

W związku z tym, jeśli woda gruntowa znajduje się bliżej niż 1,5-2 metry, nie masz innego wyjścia, jak zrobić sztuczny nasyp i posadzić sadzonkę już na wzgórzu.

Tak więc w zimnym i surowym klimacie, a także jeśli ziemia jest ciężka lub teren jest bardzo podmokły, a woda gruntowa jest bardzo blisko, zaleca się sadzenie innych drzew owocowych. łagodne wzgórza („Według Zhelezova”).

Odległość między sadzonkami (wzór sadzenia)

Rozmieszczenie drzew na stanowisku należy opracować z uwzględnieniem ich siły wzrostu i wzrostu korony samej odmiany, a także podkładu (na którym szczepiona jest odmiana).

Zapamiętaj! Im bliżej posadzisz drzewa, tym trudniej będzie ci kontrolować ich koronę w przyszłości, innymi słowy, będziesz potrzebować regularnego i obowiązkowego przycinania, w tym przycinania letniego.

Średnio zaleca się umieszczanie drzew w następującej odległości od siebie:

Jabłonie i gruszki (nasienne):

• Na energicznej podkładce - 5-7 metrów między rzędami i 4-5 metrów między drzewami w rzędzie;
• Średnia wysokość - 4 m na 3 m;
• Słaby (na podkładce półkarłowatej i na karle) - 3 m na 1,5-2 metry.

Tak poza tym! Kolumnowy jabłonie sadzi się zgodnie ze schematem: 0,8-1,2 między rzędami i 0,5-0,8 mw rzędzie.

Owoce pestkowe (wiśnie, śliwki, śliwki wiśniowe, brzoskwinie, morele) - 3-4 metry między rzędami i 3-4 metry w rzędzie (w zależności od siły wzrostu).

Tak więc, jeśli masz małą działkę (6 akrów), to do sadzenia większej liczby drzew lepiej kupić sadzonki na niskich lub średnich zapasach.

Tak poza tym! Nie zapomnij wycofać się z granicy swojej witryny (ogrodzenia) lub jakiejkolwiek konstrukcji co najmniej 2 metry.

Potrzeba zapylania

Na przykład, wiśnie, podobnie jak wiśnie, wymagają zapylenia krzyżowego (ponieważ same uprawy są samozapłodne), innymi słowy, musisz sadzić co najmniej obok 2 lub lepiej 3 różne odmiany (te same odmiany nie nadają się do zapylania) i jest to obowiązkowe jeden okres kwitnienia.

Oczywiście istnieją odmiany samozapylające, które nie wymagają zapylania, ale dla ich lepszego zapylenia nadal lepiej mieć w pobliżu inną odmianę wiśni lub czereśni.

Rada! wiśnia można sadzić obok wiśni(doskonałe zapylacze).

Niektóre odmiany tych samych gruszek (na przykład Moskwiczka) również samozapłodnienieczyli obok ciebie zdecydowanie powinieneś posadzić inne odmiany zapylające (na przykład Lyubimitsa Yakovleva's lub Mosovsky Bergamot).

Wymiary lądowiska: kiedy i jak głęboko kopać

Bardzo ważne przygotować lądowisko z wyprzedzeniemi zrób to nawet lepiej od jesieni lub przynajmniej 1-2 tygodnie przed sadzeniem sadzonki (jak najwcześniej - natychmiast po rozmrożeniu gleby), aby luźna mieszanka gleby miała czas na osiadanie do pożądanego poziomu i była wystarczająco zagęszczona.

Teraz musisz zdecydować o wielkości dołu do lądowania. Z reguły wykopuje się otwór o średnicy (szerokości) 60-100 cm i głębokości 60-80 cm (średnio optymalne jest wykonanie 60 na 60 cm).

Gdyby twoja ziemia jest glinąnastępnie wykop dziurę szersze i głębsze (80-100 cm średnicy i 70-80 cm głębokości).

Jeśli sadzisz sadzonka w doniczce (z zamkniętym systemem korzeniowym)następnie lądowisko możesz po prostu zrobić 2-3 razy większy niż sam pojemnik (gliniana bryła).

Kopiąc dołek nie zapomnij złożyć górnej warstwy żyznej w jednym kierunku (przyda się od razu), a dolnej (piasek, glina) w drugim.

Rada! Studzienka powinna mieć gładkie ściany (tj. Ściany wnęki nie powinny zwężać się w dół).

Dziura została wykopana, teraz musisz ją wypełnić żyzną mieszanką. Wcześniej, jeśli to konieczne, na przykład, jeśli twoja gleba jest gliniasta, musisz natychmiast położyć na dnie warstwę drenażową 10-15 cm z łamanej cegły lub tłucznia (optymalne jest użycie tłucznia wapiennego lub kredowego, w którym jest dużo wapnia, aby stopniowo odtlenić glebę, sprawił, że był mniej kwaśny).

Teraz potrzebujesz wypełnij otwór do połowy lub nawet wyżej żyzną mieszanką (który - czytaj dalej).

Jak wypełnić otwór do lądowania

Aby sadzonka mogła łatwo przystosować się do nowego miejsca, zapuścić korzenie (zakorzenić się) i zacząć aktywnie rosnąć i rozwijać się, otwór do sadzenia jest do połowy wypełniony (lub lepiej trochę wyżej) odżywczym podłożem składającym się z następujących nawozów organicznych i mineralnych:

• jazda na żyznej glebie (górna 20-30 cm), usuwana podczas kopania dziury;
• 1-2 wiadra próchnicy lub kompostu;

Dodatkowo:

• wiadro niekwaśnego (odtlenionego) torfu (jeśli masz piaszczystą ziemię);
• wiadro piasku (jeśli twoja gleba jest stosunkowo ciężka);

• nawóz fosforowy: mineralne - superfosfat (200-500 gr) lub organiczna - mączka kostna (400-800 gr);
• nawóz potasowy: mineralny - siarczan potasu (100-200 gramów), organiczny analog - drzewiasty popiół (200-400 gr).

Albo zamiast superfosfatu i siarczanu potasu weź 300-400 gram nitroammofoski (zawiera 16% azotu, fosforu i potasu) lub jeszcze lepszą diammofoskę (10:26:26).

Zapłacić Uwaga! Podczas sadzenia drzewa nie trzeba dodawaćnawozy azotowe (mocznik, azotan amonowy), ponieważ stymulują wegetację (wzrost masy zielonej) ze szkodą dla rozwoju korzeni.

Teraz potrzebujesz wszystkiego dokładnie wymieszać (nawóz, próchnica i ziemia ogrodowa), a następnie zrób 3-5-centymetrową poduszkę z górnej żyznej gleby (Faktem jest, że humus i nawozy podczas sadzenia nie powinny dotykać korzeni, ale znajdować się pod korzeniami).

Ważny! Nie zapomnij zostawić żyznej gleby do dalszego wypełnienia sadzonki.

Po wypełnieniu dziury w jej środku potrzebujesz wbij drewniany kołek (wysokość 1-1,2 metra), który będzie dalej służył jako podpora dla młodej sadzonki.

Jeśli nie przywiążesz młodej sadzonki do kołka, to gdy wyrosną na niej liście, z powodu silnego wiatru, silne wiatry będą kołysać pniem i odcinać młode korzenie.

Jak głęboko sadzić (jak nie zakopywać)

Wszyscy wiedzą, że sadzonki nie można pochować, ale co to oznacza?

Tak więc pierwsza zasada sadzenia - sadzonka jest umieszczana w otworze do sadzenia do szyjki korzeniowej.

• Co to jest kołnierz korzeniowy?

Jest to miejsce, w którym pierwszy korzeń opuszcza pień, innymi słowy, miejsce, w którym pień przechodzi do korzenia.

Ważny! W którym nie mylić szyjki korzeniowej z przeszczepem, który zawsze znajduje się nad szyjką korzeniową (zwykle 5-20 cm).

Odpowiednio, miejsce szczepień podczas lądowania, również Powinien być nad ziemią (co najmniej 5 cm).

• Jak nie pogłębiać kołnierza korzeniowego?

Aby nie pogłębiać dokładnie szyjki korzeniowej, konieczne jest początkowe umieszczenie go tuż nad powierzchnią gleby (z reguły wystarczy średnio 3-5 cm; jeśli gleba jest bardzo luźna i nie zagęszczona, lepiej 5-8 cm). W rezultacie po osiadaniu drzewa w glebie sam szyjka korzeniowa przyjmie swoje normalne położenie, tj. będzie równo z glebą lub nieco poniżej.

Rada! Jednocześnie wygodnie jest kontrolować poziom lądowania za pomocą szyny (lub uchwytu łopaty), którą należy umieścić poziomo po bokach dołu.

Ważny! Najczęstszym powodem pogłębiania jest sadzenie sadzonki w świeżo przygotowanym (wypełnionym luźną glebą) otworze, dzięki czemu szyjkę korzeniową można wbić w ziemię o 1/5 głębokości dołka (odpowiednio na głębokości 60 cm - o 12 cm!). Dlatego otwór do sadzenia należy przygotować wcześniej (i dobrze ubić glebę), aby gleba miała czas na osiadanie.

• Jakie jest niebezpieczeństwo zakopania szyjki korzeniowej?

Pogłębienie sadzonki podczas sadzenia doprowadzi do stopniowego podoprevanie kory (szczególnie na ciężkich glebach gliniastych, gdzie roztopiona i opadowa woda utrzymuje się przez długi czas) i obumierania sadzonki. W każdym razie zakopana sadzonka będzie się rozwijała bardzo powoli, miała przygnębiony wygląd, słaby wzrost, liście będą małe i blade. Jednocześnie owocowanie nie nastąpi bardzo szybko, a same plony będą minimalne.

Jednak! Nie możesz też sadzić zbyt wysoko. - korzenie sadzonki będą nagie i mogą po prostu wyschnąć w letnim upale lub przemarznąć zimą.

Dlatego bardzo ważne jest, aby początkowo zapobiec pochówkowi.

Jeśli mimo to podczas sadzenia głęboko pogłębisz kołnierz korzeniowy (że tak powiem, dosłownie zszedł pod ziemię), nie masz innego wyjścia, jak tylko wykopać i ponownie posadzić (przeszczepić) drzewo.

Po prostu nie wykopuj ziemi z pnia, nie ma w tym sensu, tylko szkoda: wilgoć zatrzyma się w pogłębieniu, co również doprowadzi do podoprevanie kory.

Bezpośrednie sadzenie sadzonki w dołku

Tak więc otwór do sadzenia jest wypełniony żyzną mieszanką, około połowy lub wyższą, a obok niego znajduje się kupka żyznej gleby, którą posypiesz korzenie sadzonki.

Zwracamy się do bezpośredniej procedury sadzenia sadzonki drzewa owocowego:

• Wlej mały kopiec na środek otworu.
• Wbij drewniany wspornik lub kołek o wysokości 1-1,2 metra (jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej).

Lepiej jest od razu wbić kołek, a dopiero potem zakopać sadzonkę, a nie odwrotnie. W przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia korzeni.

• Umieść sadzonkę na wzgórzu na północ od kołka, jak najbliżej podpory. Przymierz tak, aby kołnierz korzeniowy sadzonki znajdował się nieco powyżej poziomu gruntu.

Jeśli masz sadzonkę, to była przeszczepiony z okiem (pączkujący), wówczas miejsce pączkowania (oko = nowy pęd, który wyrósł z przeszczepu) powinno być zwrócone na północ, a miejsce cięcia na południe.

W takim przypadku kołek powinien również znajdować się po południowej stronie sadzonki.

• Rozłóż korzenie sadzonki wzdłuż jej (kopców) boków, tak aby (korzenie) patrzyły prosto w dół (w żadnym wypadku nie powinny być zgięte i wystające).
• Trzymając sadzonkę na wymaganej wysokości, ostrożnie przykryj jej korzenie żyzną glebą, czasami nią potrząsając, aby gleba gęsto wypełniła puste przestrzenie między korzeniami.

Na koniec, jeśli chcesz, możesz lekko podciągnąć sadzonkę za pień kilka centymetrów w górę, aby korzenie zajęły bardziej pionową pozycję.

• Lekko zagęszczaj glebę (możesz użyć rąk).
• Zrób otwór irygacyjny na obwodzie koła pnia o wysokości 7-10 cm.
• Woda (wylej 1-3 wiadra wody). Poczekaj, aż woda zostanie wchłonięta przez glebę.

Podlewanie to najlepszy sposób na zagęszczenie gleby.

• Wypełnij żyzną glebę aż do szyjki korzeniowej (chociaż dolna warstwa gleby niepłodnej również zostanie wypełniona).
• Teraz ostrożnie ubijaj ziemię stopą (kładąc stopę na sadzonce), trzymając sadzonkę ręką.
• Przywiąż sadzonkę do przygotowanego wspornika (kołka) miękkim sznurkiem „ósemka” i zamocuj ją we właściwej pozycji.

Jeśli zawiążesz go przed podlaniem, gleba opadnie, a podwiązka się rozciągnie.

• Masz ściółkę.

Wideo: sadzenie sadzonek wiosną

Kilka kontrowersyjnych punktów i wskazówek;

• Kiedy lepiej podlewać - przed sadzeniem sadzonki czy po?

Większość ogrodników podlewa po posadzeniu, ale przed sadzeniem sadzonki można lekko wylać dołek wypełniony pożywną glebą.

• Czy po posadzeniu muszę zrobić wodopój?

Wielu zaleca wykonanie desek do podlewania 7-10 cm na obwodzie koła pnia.

Należy jednak pamiętać, że wilgoć będzie się stale gromadzić i zatrzymywać w otworze, co spowoduje nagrzewanie się kołnierza korzeniowego.

Dlatego zaraz po podlaniu, gdy woda zostanie całkowicie wchłonięta, lepiej wyrównać boki i poluzować glebę w kole pnia.

• Dlaczego i jak mulczować koło pnia?

Chochoł pomoże uniknąć wysuszenia korzeni i nadmiernego parowania wilgoci.

Możesz ściółkować trociny, torf, humus lub kompost.

• Jak prawidłowo mulczować?

Nie należy układać ściółki blisko łodygi sadzonki, ponieważ może to spowodować osłabienie kory. W którym miejsce szczepienia powinno znajdować się powyżej ściółki.

Przycinanie po posadzeniu

Natychmiast po posadzeniu należy wyrównać nadziemne (pędy) i podziemne części sadzonki (korzenie).

Jak przyciąć?

• Jeśli sadzonka miała otwarty system korzeniowy, wymagane jest przycinanie. Musisz przyciąć tak, aby główny pień miał 50-60 cm wysokości, wykonując cięcie nad zdrową nerką. Jeśli na głównym pniu znajdują się również pędy boczne, należy je również skrócić, pozostawiając po 2-3 pąki. Jeśli są już liście, lepiej je odciąć.

• Jeśli sadzisz sadzonkę pojemnika, nie musisz jej odcinać i zostawiać liści, ale jednocześnie konieczne jest podlewanie jej w odpowiednim czasie i obficie.

Cechy sadzenia sadzonki w pojemniku (z ZKS)

• Sadzonka z korzeniami zamkniętymi (CCS) nie wymaga żadnego przygotowania do sadzenia (Nie jest wymagane przycinanie korzeni!), wystarczy ostrożnie wyjąć go z pojemnika bez przerywania ziemskiej śpiączki.
• Następnie sadzonkę z ZKS wysadzamy ostrożnie na płaskiej powierzchni (nie na kopcu), uważając, aby nie uszkodzić glinianej bryły.
• Jeśli chodzi o głębokość sadzenia, sadzonka w pojemniku jest sadzona równo z ziemią.
• Po wylądowaniu przycinanie jest opcjonalne, ale regularne podlewanie.

Jak dbać o sadzonkę po posadzeniu

W przyszłości potrzebna będzie dokładna pielęgnacja posadzeniowa młodych drzewek, mająca na celu stworzenie optymalnych warunków do wczesnego przeżycia sadzonki.

Przede wszystkim musisz terminowo i regularnie do wody twoja młoda sadzonka.

Jeśli pogoda jest sucha, to po posadzeniu sadzonkę należy podlewać co najmniej raz na 7-10 dni, wylewając 2-3 wiadra wody.

A po każdym podlewaniu (jeśli wcześniej go nie ściółkujesz), aby nie powstała ziemna skorupa i aby poprawić dostęp tlenu do korzeni, potrzebujesz poluzować koło tułowia, jak również chwast, nie pozwól chwastom rosnąć.

Dodatkowe opatrunki w ciągu najbliższych kilku lat nie wymagane, ponieważ przyniosłeś już całe niezbędne jedzenie do dołu do sadzenia.

W okresie wegetacyjnym jest to ważne podążać za stanem twojego drzewa, więc nagle nie zostały zaatakowane przez żadne szkodniki (to samo mszyca) i / lub nie uderzył w niebezpieczne choroby grzybowe.

A jesienią musisz ostrożnie chroń drzewo przed gryzoniami (zające, myszy), owijając dolną część beczki specjalną szmatką lub tworząc specjalną konstrukcję ochronną.

W przyszłości pielęgnacja twojego drzewa owocowego zostanie uwzględniona:

• podlewanie, spulchnianie i pielenie (zwalczanie chwastów), ściółkowanie;
• opatrunek górny;
• lamówka;
• leczenie chorób i szkodników;

Rada! Witryna zawiera już ogólne artykuły na temat kiedy i jak opryskać sad wczesna wiosna (opryski eradykacyjne), wiosną i latem (przed i po kwitnieniu) i jesienią (po zbiorach).

• wybielić.

Prawidłowe i terminowe wdrożenie powyższych podstawowych środków agrotechnicznych przyczyni się do prawidłowego wzrostu i rozwoju Twoich drzew oraz uzyskania wysokich rocznych plonów.

Cóż, to wszystko, co powinien wiedzieć początkujący ogrodnik, który zdecydował się założyć sad na swoim terenie (lub po prostu posadzić sadzonkę). Powodzenia!

Wideo: zasady sadzenia sadzonek jabłka, gruszki, wiśni, śliwki